Пятница, 20.10.2017, 22:50
Приветствую Вас Гость | RSS


03. Подготовка дверной коробки. Врезка фурнитуры.


Подготовка дверной коробки.


      Начинается установка дверей с подготовки деталей дверной коробки.

      Тип дверной коробки, которыми комплектуются межкомнатные двери, определяет способ соединения ее частей.


      Так, например, для классических дверных коробок с прямыми углами, обычно выбирают самый простой в исполнении тип соединения, когда верхняя перекладина накладывается сверху на торцы стоек. Поэтому стойки таких коробок "торцуют" в т.н. стусле, т.е. отпиливают небольшую часть коробки с тем, чтобы образованная в результате этой операции плоскость обновленного торца была перпендикулярна внутренней поверхности стоек. Если стойки дверной коробки уже имеют такую плоскость, то торцовку стоек не производят.

      Однако, большинство современных межкомнатных дверей комплектуется дверными коробками со сложным фигурным профилем. Детали такой коробки можно состыковать только с помощью т.н. усового соединения, т.е. торцы сопрягаемых деталей коробок должны быть очень точно "запилены" под углом 45град. Поэтому в тех случаях, когда дверной блок поставляется с коробками не имеющих фабричного "запила", установку дверей следует начинать именно с подготовки ("запиливания" под 45град.) стоек дверной коробки.
      Особое внимание следует обратить на длину короткой, верхней части дверной коробки, т.к. ее размер определит величину зазоров между дверным полотном и коробкой в установленном дверном блоке. Обычно перекладину режут таким образом, чтобы ее минимальный, внутренний размер был на 5-6 мм больше ширины дверного полотна.
      Срез нужно делать с максимально возможной точностью. Линия среза должна быть образовывать прямой угол с боковой поверхностью детали. Поэтому для "запиливания" деталей коробки под углом в 45град. применяют т.н. поворотное стусло (ручное или электрическое). Деталь дверной коробки должна плотно прилегать к опорной площадке "стусла" и это ее положение нужно контролировать постоянно, т.к. даже небольшое отклонение приведет, в конечном итоге, к перекосу деталей в собранной дверной коробке, исправить который потом будет практически невозможно.

      ** Нередко стойки дверной коробки поставляются с уже вставленным в них уплотнителем, в этом случае резать коробку лучше без оного. Верхнюю часть уплотнителя предварительно нужно вытащить из коробки, в дальнейшем, "по месту", уплотнитель аккуратно обрезают острым ножом.



Врезка фурнитуры.


      Дверные петли бывают левыми, правыми и универсальными.


      Универсальная петля подходит практически для любой двери, безразлично в какую сторону она открывается - наружу или внутрь. Но эти петли неразьемные. Например, если в комнату потребуется внести громоздкую вещь - шкаф или диван, то снять дверь возможно, лишь открутив от нее все петли. Поэтому для любителей перестановок в квартире советуем остановить свой выбор на левых или правых петлях. Они, в отличие от универсальных, разьемные. В случае необходимости дверь приподнимается и снимается с петель.

      Единственная загвоздка в том, что перед покупкой следует определиться, какие петли вам нужны. Как это сделать?


      Встаньте перед предполагаемой дверью так, чтобы она открывалась "на вас". Если хотите, чтобы петли располагались по правую руку, - вам нужны правые петли, если по левую - левые.

      Дверные петли обычно врезают на горизонтально расположенном дверном полотне. Для того чтобы избежать, на противоположном торце, появления вмятин от стружки и повреждений лакового покрытия, полотно двери опирают на подкладки или пенопласт от дверной упаковки.

      Карты петель, лицевая планка замка (она прикрывает место врезки механизма замка на торце двери) и его запорная планка должны быть врезаны в дверное полотно и в коробку "заподлицо", т.е. вровень с поверхностью.

      Если карты дверных петель, запорные и лицевая планка механизма имеют скругленные формы, то это фурнитура предназначена, в основном, для механической врезки, т.е. с использованием специального инструмента - фрезера. А поскольку подобным техническим оснащением могут похвастаться только очень немногие фирмы и мастера, да и пользоваться подобным оборудованием в бытовых условиях бывает довольно проблематично, то для ручной врезки лучше подойдет фурнитура, у которой карты петель, запорные и лицевые планки замков имеют прямоугольную форму.

      Вся фурнитура должна "садиться" в вырезанные под нее гнезда плотно без зазоров, в крайнем случае, они не должны превышать 0,5 - 1,0 мм.


      Такого результата можно добиться не только используя специальным электроинструмент - фрезер, но и с помощью обычной стамески, молотка и очень тонкого острого ножа или скальпеля.
      C их помощью делается выборка, границы которой в точности повторяют все обводы врезаемой детали. И карта петли "сидит" в ней плотно без всяких зазоров, в крайнем случае, с одного из краев он будет не больше 0,5-1,0 мм.

      После того как будут сделаны выборки под петли на торце дверного полотна и карты петель будут закреплены в своих гнездах шурупами, на них надеваются оставшиеся половинки петель и сверху прикладывается стойка коробки. Положение петель отмечается на ней, и весь цикл по врезке карт повторяется, но уже на стойке.
      При этом примеряется только стойка коробки, а не вся она целиком. С одной "палкой" удобнее работать, а значит, с большей степенью вероятности можно гарантировать качественный результат.

      После врезки петель дверное полотно переворачивается, врезается замок, ставятся ручки.


      Запорная планка врезается уже после установки двери. Язычок замка смазывается любым красящим и легко удаляемым составом. Как правило, это клей ПВА, который во время ремонта всегда есть под рукой. Поворотом ручки язычок убирается, дверь закрывается, язычок выдвигается, оставляя отпечаток на коробке, ну а потом – по этому следу делается прямоугольная выборка и врезается запорная планка.